ウヴェ・シーファーは、「シュタイアレック」「パプシェック+コール」「トラウベ」といった超一流レストランでソムリエを務めた後、故郷アイゼンベアク近くでまったくのゼロからワイナリーを起こし、独学で古木からエレガントなブラウフレンキッシュスタイルを確立した人物です。短期間にも関わらず、トップクオリティのワインを造る恐るべき人物。彼の所有畑は3haにも満たず、一方で人気はカルト級。フラッグシップの畑のワインはリリース前にほとんど予約で完売してしまいます。でも、なぜ彼はそんな超一流レストランでのトップソムリエの職を投げ打って、ゼロからワイナリーをスタートすることになったのか?



『ワインウィルスに感染した』というウヴェ。シュタイアレック時代にオーストリアワイン担当だったことから、最初は興味あるワイナリーの休みの日に訪ねて歩いていたけれど、そのうち休みの日だけでは足りなくなり、どんどん畑仕事にのめりこむようになっていったそうです。ウヴェはもともと栽培醸造の専門教育を受けていたわけではなかったため、畑仕事を手伝う傍ら、栽培や醸造に関するノウハウを教えてもらったのでしょう。



そんな彼の醸造に関してのモットーは、『Less is more』。自然らしさにフォーカスを当て、とてつもないピュアなスタイルのワイン造りをします。


でも、どうしてアイゼンベアクなのか。ブルゲンラント州で最も小さいこの栽培地域は、人里を離れ静かで純粋な風景が魅力。でも、そのワインの評価はいまいちでした。ウヴェはオーストリア全土のワインを試して、畑を見た時に、土壌は見事なグリーン・スレート主体に石英の混ざるミネラル豊かで水捌けのいい理想的なもの。向きは南東、南、南西の見事な斜面。高度も日照も理想的で、即決したのだそうです。



アイゼンベアクはクレイやローム、鉄鉱石が豊富な土壌でこれらはワインに様々なキャラクターを与えます。そして、斜面はブドウをより柔らかくし、酵素や発酵のためのイーストあるいはその他のものを使わずに、無清澄無濾過でワインを造ることを可能にしています。ウヴェの情熱は、彼のワインの中に完全な形で土壌毎にキャラクターを表現することなのです。

2011年9月30日、料理本の著者Renate Wagner-WittulaとワインエキスパートのKlaus Egleは、地元の料理業界でひと際優れた人達を 'Where to eat Austria 2012'というパブガイドに掲載しました。そして、これらのイベントではエキサイティングな賞やタイトルもあり、その中で、南ブルゲンラントのウヴェ・シーファーが‘Winemaker of the Year'のタイトルを獲得したのです。彼の主要なワイン、アイゼンベアクの地域で造られたものには、赤いラベルが貼られています。ウヴェは、‘ブドウの古木は、太陽の一番いいポジションで、意識的に新しいテクノロジーを排除したものが、自分にワインのベースにあり、そこにパノニア気候や鉄を含んだクレイやスレートの土壌を表現することが自分のワインである’と言っています。そんなウヴェのワインは、口の肥えたニューヨークの評論家もこぞって熱狂しています。